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自从学会挑西装,妈妈:儿子,你是不是有喜欢的人了?
发布日期:2021-10-14 16:55    点击次数:89

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《了不起的盖茨比》中的西装着装很讲究

科普长文,没有广告推荐,请放心阅读。

很多人买西装的时候,要么是面对满目琳琅的西装不知道买什么,要么是十分机智地让老妈去买,然而有经验的人都知道,这还不算重点,重点是不同的场合需要不同的西装。

所以买西装首先要明确自己的着装场合:这是什么场合,地点在那里,什么时间,我在这个场合中是什么身份,我要干什么。

这篇文是针对大众写的,你看完之后就可以去买到合适的西装,所以很多虚的我都不谈了,直接上干货。

目录:

1、常见场合:根据不同场合找到适合的西装,然后直接去第二节看相应的搭配

2、西装搭配:西装+配套衣饰

3、避坑&格调:所有影响个人形象的细节都在这里

4、尺寸:试穿西装是否合身

 

常见场合

什么场合穿什么衣服,衣服具体怎么搭配,这些不是一个人说了算,而是已经形成了一套完整的理论体系——着装规则「the dress code」,发端于英国,发迹于美国,系统化于日本。百年岁月也没将其改变多少。着装规则在国内不太普遍,但是有格调的男性都会了解一些。

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完整的着装规则,远比这张图复杂

​一些人会觉得着装规则就是为了炫富,为了表明自己的阶层比别人高,其实不然,服装级别具有「平等精神」,级别不具有社会地位高低的概念,级别虽有高低之分,但不等同于阶级性和等级性,服装级别存在的意义,一是识别作用,避免尴尬,而是规范行为,表示尊重。不按规则着装就像是一周不洗头出门,头发被油脂黏在一起,白色大块的头皮屑时不时掉在深色的衣服上,出去拿个快递买瓶汽水也许没啥,但要是去谈生意,别人会怎么看你?

结合国情,本文将不同场合所需的西装罗列如下:

(按照场合出现频率高低,从上到下排列)

 

正式场合:国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议,

以及其他需要穿套装且不需穿礼服的场合,

公务、商务的「职业装」

——西服套装

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西服套装的演变历史

休闲场合,

运动场合,

正式的公务、商务场合,

(运动西装不能直接用在正式场合,必须再进行一定搭配才可以)

以及其他需要穿着便装的场合

——运动西装

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标准版运动西装

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水手版运动西装

非正式的公务、商务场合,

休闲场合,

以及其他需要穿着便装的场合

——休闲西装

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休闲西装的演变历史

正式场合:国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议,

以及其他需要穿礼服的场合,

比西服套装等级更高

——黑色套装

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黑色套装

夜间:

正式场合:正式晚宴、典礼、仪式、颁奖典礼、舞会、鸡尾酒会,

现代音乐会的表演艺术家,

以及请柬上写有「black tie」的场合

——塔士多(音译自英文 texdo )

舞会、鸡尾酒会

——也可以:夏季塔士多、梅斯、花式塔士多

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塔士多

日间:

正式场合:正式公务、商务场合、婚礼、仪式,

古典音乐会的艺术家

——董事套装

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董事套装,和董事会成员关系不大

夜间:

公式化场合:重大颁奖仪式(如诺贝尔奖)、皇室婚礼、皇室晚宴,

古典艺术:古典音乐演奏家、古典歌剧演唱者,

以及请柬上写有「evening dress」或「white tie」的场合

——燕尾服

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燕尾服

日间:

公式化场合:古典赛马会、皇室婚礼、皇室举办的仪式和典礼,

古典艺术:古典音乐会的指挥家和演奏家,

以及请柬上写有「morning coat」的场合

——晨礼服

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晨礼服

日间和夜间的区分:

日本:18:00

欧美:17:00~18:00,比较灵活

都以掌灯时间为区分界线

 

西装级别(由高到低)

第一礼服(晨礼服、燕尾服)

正式礼服(董事套装、塔士多)

标准礼服(黑色套装)

商务西装(西服套装>便装[运动西装>休闲西装])

 

潜规则:

█就高不就低:假设一场宴会表示:可以穿塔士多,也可以穿黑色套装,那么出于尊重和礼貌,最好穿塔士多。

 

█就晚不就早:以诺奖为例,颁奖仪式下午举行,按规则应该穿晨礼服,但是紧接着,后面有晚宴,需要穿燕尾服,而中间时间间隔来不及换衣服,所以诺奖的男性得主在受奖仪式上都是穿燕尾服。

 

█宴会上,侍者的礼服级别要比来宾高。

 

外套选择

(本文只介绍西装,所以有关外套的内容就不详细介绍了)

 

按照着装规则,如果天气很冷,西装里面不能穿毛衣,外面不能穿羽绒服,所需要做的就是在西装外面穿一件外套(大衣)以达到保暖御寒的效果。

当然,如果不按规则穿,在国内也没太大事,毕竟国内的着装规则还没建立起来,问题也就止步于影响个人形象。

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五种常见外套

正式场合、公式化场合,

即穿西服套装、黑色套装、塔士多、董事套装、燕尾服、晨礼服的场合

——柴斯特外套

正式的商务、公务活动,

即穿西服套装、运动西装,

——常服外套:波鲁外套、巴尔玛外套、堑壕外套

 

非正式场合、休闲场合,即穿着运动西装、休闲西装

——休闲外套:达夫尔外套

 

西装搭配

1西服套装

使用范围广、穿着人群多。

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西服套装标配

西服套装不属于礼服,可以变动的搭配范围比较大。所以下面就直说不能变动的:

不变:西服套装在面料材质、颜色相同,这样才能叫做套装。

西装颜色越深越正式。

推荐深蓝色,这样也可以用于礼服黑色套装,一服多用,节约预算。

如果不打算用于黑色套装,也可以选择其他颜色,比如很容易驾驭的炭灰色。

纯黑色的衣服,除了礼服,都很挑人,故不是很推荐。

2运动西装、休闲西装

运动西装则比较神奇,通过搭配,上可礼服,下可休闲,可以变动的搭配范围极大。

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运动西装标准搭配

不变:上深下浅(即:主服颜色深,裤子颜色浅)、金属钮扣、徽章(俱乐部所持有的社团性标识)

运动西装常见有两种款式:

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■标准版:单排三粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的贴口袋

■水手版:双排四粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的挖口袋

█礼服风格:

■运动西装晚礼服

翼领衬衫、黑领结、灰色格子裤、漆皮鞋

■运动西装日间礼服

企领衬衫、银灰色领带、浅色西服常裤+马甲、黑色皮鞋

█商务风格:灰色裤子或格子裤

█可正式可休闲:卡其裤

█偏向休闲风格:灯芯绒裤

█休闲风格:牛仔裤

█运动风格:运动短裤

休闲西装真的是自由搭配,可变动范围最大。

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休闲西装标配

3黑色套装

 

唯一的全天候礼服,社交场合涵盖最广,是当今公务商务正式化场合适用最广泛的礼服,号称“万能礼服”,后面介绍的四种礼服的使用频率都在逐渐下降。

黑色套装在着装规则中,有两种说法,一个是「Black Suit」(黑色套装),另一个是「Dark Suit」(深色套装)。在这里,深色往往指深蓝色,按照国际惯例,蓝到深处自然黑。

在诸多原因之下,深蓝便成为国际礼服(黑色套装)的标准色;黑色为正式礼服(燕尾服、塔士多礼服等)的标准色。

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黑色套装标配

█黑色套装主要分为两种款式,没有级别高低之分:

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传统版

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现代版

■传统版:戗驳领、双排扣六粒、高驳点(高开领)

■现代版:戗驳领、双排扣四粒、低驳点(低开领)

一般情况:双排扣不搭配马甲

平驳领可视为戗驳领的简化版

█黑色套装通过搭配,可以用作:全日候礼服、晚间礼服、日间礼服。

■全日候:

白色企领衬衫、灰色领带或斜纹领带、领针、袖扣、纯色口袋巾、黑色皮鞋

■晚间组合:

更换:塔士多衬衫,黑色领结,漆皮鞋

■日间组合:

更换:黒灰条相间的裤子、银灰色领带和马甲

 

4塔士多

 

█标准版又分为英国版、美国版、法国版,礼仪级别相同,搭配元素相同,仅表达风格不同,主流社交界常用英国版、美国版。

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塔士多分类

■英国版:单排一粒扣、戗驳领、马甲

■美国版:单排一粒扣、青果领(源自吸烟服)、腰封(即:卡玛绉饰带)

■法国版:双排四粒扣、戗驳领、马甲或腰封

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塔士多标配

搭配:双翼领褶裥衬衫、黑领结、白色口袋巾(自然式折叠)、锻面青果领、黑色宝石装饰扣、腰封或马甲、链扣、白色手套、黑色漆皮鞋、背带。

█梅斯

夏季塔士多的一个特殊版本,目的:与标准塔士多区别对待

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梅斯标配

■特点:上白下黑:白色短上衣+黑色单侧章裤子、腰封(夏季)和巴拿马草帽(夏季),其余与塔士多标准版同。

■分类:英国版、美国版、法国版

作为个性化晚礼服,艺人、新郎等使用较多

█夏季塔士多

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夏季塔士多

■特点:与梅斯一致

■分类:英国版、美国版、法国版

多用于夏季,且多被娱乐明星穿着

█白色塔士多:上下皆白

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白色塔士多

5董事套装

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董事套装标配

■最大特点:裤子与主服同质同色。

■董事套装的细节搭配组合与晨礼服近似:

企领或翼领衬衫、银灰色领带、领针、链扣、圆顶礼帽、白色手套、白色口袋巾、黑色皮鞋

6燕尾服

 

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燕尾服标配

燕尾服款式特点:

敞式门襟、六粒装饰扣、戗驳领(锻面)、袖口四粒扣、手巾袋、下摆开衩(至膝部)

搭配:

双翼领衬衫、衬衫胸挡、白色领结、白色棉质手套、白色棉麻口袋巾(三角式折叠)、胸省、白色低开襟方领或青果领马甲(目前多用简化版:背面只有一条带子相连)、链扣、黑色丝绒大礼帽、双侧章、旋转式袖扣&衬衫扣(贝壳类或白色宝石类,不用黑色)、怀表、球柄手杖(勾柄手杖则是日间使用)、黑色柴斯特外套、白色丝巾、前端带有蝴蝶结的漆皮鞋(如果有人觉得蝴蝶结是女士的标配,那说明他还没有真正了解绅士文化)

7晨礼服

使用越来越少,多数被董事套装或黑色套装取代。

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晨礼服标配

■分类:标准版晨礼服、阿斯克特晨礼服(看赛马)、正式版晨礼服

█区别:

■标准版:银灰色马甲

■正式版:黑色马甲(与主服面料相同)

■阿斯克特晨礼服:主服、马甲、裤子都为灰色,且面料相同

█晨礼服(标准版):

翼领衬衫+阿斯克特领巾(或:企领衬衫+领带)、戗驳领、白色口袋巾(两角式折叠)、马甲、背带、一粒扣、黑色或灰色大礼帽、白手套、黑灰条纹裤、勾柄手杖(源自雨伞)、白色棉质手套、黑色皮鞋(不需要漆皮的光泽)

█细节

■领带纹样:花纹越含蓄内敛,礼仪级别就越高,标配:银灰色领带

■传统的阿斯克领巾:专属于晨礼服的固定搭配。

■领针:固定领带、装饰

■袖扣:比燕尾服朴素一些

■大礼帽:黑色丝绒大礼帽、灰色毛呢大礼帽(级别低于前者,多用于看赛马会)

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英剧《神探夏洛克》中,华生和夏洛克穿着晨礼服。正常婚礼中,新郎和伴郎的礼服应有级别高低之分,该剧为了卖腐等剧情要求,便没有遵从这个规则。

避坑&格调

买东西最怕的就是,明明花了大价钱,却买到低劣之物。

 

一个男人可以不富有,可以不高大,可以不够有才华,但却不能低级。

 

所以这一节,将对西装的各细节进行剖析,简单直白地告诉你,哪些算得上高级,哪些是坑,以及那些看起来没啥的西装为什么会那么贵。

 

在开始介绍之前,先说两句,如果每个细节都要追求到位,你的钱包可能消受不起。通常店员不会讲这些很专业的话题,他们只会讲这么怎么怎么好,那个怎么怎么合适,没有专业解释那就是在忽悠你花钱。

 

1成衣or定制

成衣是指那种买来就能穿的衣服,就是普通服装店里的衣服,与之对应的就是定制。

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西装定制

国内定制西装的价格差别很大,最低的几千块钱就可以定制,而高端的西装定制则必然会提到英国伦敦的萨维尔街。

 

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萨维尔街(Savile Row),男装定制圣地

2面料

 

面料需要注意的点有很多,比如说保暖、触感、质感……但实用性方面,最重要的是抗皱!

 

褶皱不就是看起来邋遢一点吗?不不,对西装来说,褶皱的下一个阶段,就是报废。所以西装一定要平整,抗皱性一定要好。

 

用手抓一把,看能不能马上恢复平整,恢复速度越快就表明抗皱性越好。

 

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平常可以这么悬挂

此外,还有一个很玄学的要求也很重要,就是高级感。要求也很简单,就是看上去要高档,不能有廉价感,其中包括质感等各种直观感受。说白了就是俩字,感觉。

 

这种感觉也很好找,去看看那些高端定制十几万的西装是啥样,买不起也要看一看,有条件的尽量看看实物,看完再去找套很便宜的对比,这么一对比就能找到感觉了。

只要见的多,一个人的品味自然就形成了。

 

所以强烈建议,买高端的消费品,尽量要看到实物再下手。

 

这里有一些很干的内容可以给大家参考。

 

西装面料主要可以分为:精纺面料、粗纺面料和混纺面料。

 

精纺面料和粗纺面料都属于上等面料,绝大多数是100%纯羊毛制作。

■缺点:容易霉蛀、易起球。

■优点:抗皱性好、格调高。

 

混纺面料中有一类是纯化纤面料,目前公认的是,纯化纤面料是很低端的面料,价格低,格调也低,有条件的话,不建议买纯化纤。

有一点不得不信,材质也是存在格调鄙视链的,站在鄙视链顶端的是天然材质(比如棉麻、羊毛),而底端的一般就是化纤之类人工合成的材料。这也是为什么很多奢侈化妆品会以纯天然材料作为卖点。

 

精纺面料最近几年好像很流行,很多西装成衣也会用这种面料。那我也就说一下,免得那些卖西装的忽悠大家。

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细腻有光泽,也是面料的评价标准之一

3精纺面料

 

█衣服的薄厚

 

薄厚直接影响穿着的季节,而决定薄厚的则是克重(单位:gr)。

 

克重:每米面料(面料幅宽通常在1.5米上下,所以实际上约为1.5㎡大小)的重量。

 

参考:

■春秋:250gr - 300gr

■夏季:200gr - 250gr

■冬季:300gr - 350gr

 

█抗皱性

 

支数是衡量面料细腻程度的单位。同等重量下,支数越高,面料越光滑细腻,对应的,也越容易起皱,价格越贵,使用寿命也越短。

 

越是细腻光滑的面料,越是适合正式场合。在国家元首级会面这类重大典礼上,会使用超高支面料。

 

有人推荐100~130支作为日常穿着,说是抗皱性好,极易成型,悬垂感也好。但也有人说,100支以上就算奢侈。具体选多少支,看个人预算吧。

 

█羊毛材质

 

大多数精纺面料是由100%纯羊毛制成,羊毛的回弹性比较好。

比较有名的是澳洲美利奴羊毛。

 

也有的会在羊毛中混10%羊绒,以达到更好的悬垂感。羊绒可以使布料更柔软,过多的羊绒则会造成松垮感。

 

█织法

 

织法指纱线织成面料的方式。

 

推荐斜纹织法,这样的面料细密紧实,悬垂感和报型性比较好。缺点是耐磨性、牢固度不如平纹织法。

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斜纹

4对格对条

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对格:接缝处,面料的格子依旧可以对上

布料连接处的格子或者条纹可以接的上,不会错开。

 

这是定制西装的特点,成衣不会要求这些。如果定制西装达不到这个标准,那它配不上「定制」这两个字。

 

5衣领

 

一个好的西装衣领,是自然翻折过去的,不是靠熨烫折过去的。如果是熨烫处理的死折,会看到熨烫的折痕。

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熨烫处理:可以看到明显折痕

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自然翻折

能做到自然翻折的衣领,都是靠着优质的麻衬做到的,也就是说,这个衣服的胸衬质量很好。这和烫成死折的成本是完全不一样的。

 

6胸衬

 

胸衬就是在西装面料和里衬中间的那一层,可以保持胸部的造型。

 

好的胸衬,就比如麻衬,差的胸衬,就比如粘合衬。我在找资料的时候就看到有人花了1万多买的西装,用的是粘合衬。

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胸衬分类

█粘合衬为什么差?

 

■首先,粘合衬成本很低,不透气,造型僵硬,不方便活动。

■其次,洗的多了,还会脱胶,胸部表面会有气泡,凹凸不平,乃至变形。

■有人说,穿个3年基本就废了。

 

好一点的胸衬就没有这个问题,它的问题就只有一个,贵。

 

7纽扣材质

 

纽扣的差别主要体现在材质上。

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金属扣、牛骨扣

贝壳扣、树脂扣

■塑料纽扣,也叫做树脂纽扣,每颗纽扣都长一个模样,一看就很低端,而且也确实低端。

 

■高端(昂贵)的纽扣,是用动物的角质制作的,比如牛角扣、贝壳扣、牛骨扣等。

 

■但是在西装级别上,级别最高的是金属扣。

 

■除此之外,还有果实扣等。

█袖扣

西装可以装饰玩花样的地方特别多,衬衫袖扣就是其中之一。

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衬衫袖扣

8袖口

 

袖口的扣子,一般是1~4颗,扣子越多,正式感越强。

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扣子数量&正式程度

与扣子对应的,就是扣眼。

 

扣眼可以打开的,是活扣,这样在必要时候,可以把袖子卷起来。

 

死扣则做不到这一点,这时候扣子只有装饰作用,没什么意思,不如活扣。

 

有些讲究的,还会要求扣眼必须手工缝制,最近有个人气很高的高端手工缝制扣眼叫做「米兰眼」,与米兰无关,但极为美观,正宗的「米兰眼」对工匠师傅的手艺要求很高,所以价格也很高。

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米兰眼

9纽扣扣法

 

西装上衣按照扣子的排数可以分为单排扣和双排扣。

 

正式场合要求,该扣的必须扣住,不该扣的也必须不扣:

█单排扣扣法

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单排扣扣法

三粒扣:最上面的扣子,正式场合需要扣上,休闲场合则不扣。

█双排扣扣法

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双排扣扣法

█就坐的时候要把扣子解开,起身的时候要按照原样扣上。

 

非正式场合,可以不扣。

 

█西装袖扣:全扣

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西装袖扣

工作时:第一颗扣子解开。

其余时间,全扣

█衬衫袖扣:扣。

 

█衬衫领扣

 不系领带:不扣。

系领带:扣。

(领结同理)

 

如果为了在女生面前表现自己,系了领带,还不扣领口扣子,那不叫风流,叫流氓。风流和流氓的判断,关键在于脸,你们永远也猜不到女生的审美,昨天还是成熟大叔,今儿就成油腻老狗逼了。放弃吧,好好穿衣服。

 

顺便说一句,如果嫌领带勒脖子,其实是衬衫领口尺寸太小,这种情况在胖子身上比较常见,要么换衬衫,要么减肥。

 

10袖长

 

西装自然要配衬衫,一般而言,西装袖要比衬衫袖短一点。

 

那具体短多少呢?普遍说法是1cm左右,这个说法没错,但是如果不是1cm,也不一定有错,因为这玩意没有硬性规定。

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袖长

定制的西装,西装袖和衬衫袖的长度差距在0.64cm到2cm之间,一些英国定制裁缝倾向于西装袖子完全盖住衬衫袖口。

 

所以还是按照1cm左右这个标准来吧。

 

至于衬衫袖长,袖口应该与大拇指根部对齐。

 

11袖口松紧

 

袖口扣上扣子应松紧适当。

 

如果是定制西装的话,左右袖子的碗口围度会不一样,因为要考虑到那只手臂戴手表,伸手看表的时候就可以轻而易举地露出自己几十万的腕表看清时间。

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故意露表的话,一定要注意买块好表

12领带

 

正式交际活动需要佩戴领带,推荐手打领带。

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交叉结

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温莎结

领带的长度约到皮带扣处为宜,宽度与领宽向协调,领宽比较宽的采用比较宽的领带,领宽窄则用窄一点的领带。

 

位置在马甲里面,衬衫外面。

 

而领带夹则要夹在衬衫的第四和第五颗纽扣之间。领带夹不是装饰用的,所以尽量不要让领带夹露在外面,过于招摇。

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领带夹

此外还有领针,作用:装饰为主,有些可以固定领型。

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领针:固定领型

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领针:只有装饰

13领结

 

和领带一样,高级的正式场合也是推荐手打。

打结方法比较多,这里就推荐一款。

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蝶形领结

14领高

 

通常衬衫领比西装领高1cm左右,但这只是通常,和袖长一样,没有定数。礼服中,衬衫领会比西装领高2.5cm,这也算正常。

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领高

15腋下防汗片

 

顾名思义,防止腋下出汗把衣服弄湿。

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腋下防汗片

附加作用:增加西服的延展性,在运动后,使西服更容易熨烫。

 

好一点的,用的是西装面料制作。

次一点的,用的是里布。

 

16插花孔

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插花眼(插花孔、俏皮眼、美人肯),用于插花,领子后面有固定花枝袢(pàn)带。

插花专用,很多男明星结婚的时候都把花插到旁边的手巾袋里了,简直不忍直视。

插花场合:婚礼、葬礼、盛大宴会和典礼。

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插花示范

17衣兜

 

标准的三件套西装有14个兜,定制西装就不在乎这些了。

 

每个兜要放什么东西,也都是有规定的。

 

不管是哪个兜,要达到的标准是:别人看不出你放东西了,意思就是不管放不放东西,口袋都是一个模样,不会凸出来。如果凸出来了,个人形象要扣分。

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█上衣外兜:不要放大件东西,如果别人可以看到你口袋里有东西(即口袋鼓出),那就把这个东西放到内兜。

 

■左右两个下兜:放薄、软的东西,如:纸巾。

■票兜:右口袋上方五六厘米的位置,很多西装没有,英式西装保留了票兜,放歌剧门票。

■手巾袋:左胸位置,只能放口袋巾。

 

█上衣内兜:内兜可以放一些大一点的物品,有些内兜放了东西之后,兜会向里面凸,不会向外面凸。总之内兜放东西的标准是:放了像没放一样,看不出兜里放了东西。

 

■钢笔袋:只能放钢笔。

■直口内袋:放眼镜,有的没有。

■名片兜:放名片、支票簿等。

 

█马甲口袋:打火机、戒指。

 

█裤子口袋

 

■左右插袋:厚硬物品,如烟盒、手机。

■表袋:裤腰右下方,放手表。

■右后袋:放手帕。

■左后袋:有纽扣的那个衣袋,放钱包记事本。

 

18口袋巾

 

作用:装饰。所以不要想着用它擦汗啥的了,擦汗的手帕在西裤右后袋里放着。

 

位置:左胸口的手巾袋。

 

不同场合,不同折法。介绍五种最常见的折法。

 

▼三角式

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最正式严肃的场合。

白色亚麻口袋巾最为郑重,搭配白衬衫

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 ▼一字形

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适用于所有场合,正式程度仅次于「三角式」折法。

露出部分:超过袋边1cm左右。

最适合单色的口袋巾,尤其是白色。

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▼一角式

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适合商务场合,比如和客户谈事、公司开会等。

单色或者简单的条纹、波点图案。

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 ▼两角式

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适合商务场合,比如和客户谈事、公司开会等。

棉、亚麻材质效果最好。​

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▼泡芙式

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比较随意的场合,如:亲友聚会。

禁用:需要搭配礼服的正式场合。

适合比较花哨的口袋巾。

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19衬衫

下摆要扎进裤子里。

 

最常见的问题是:下摆会滑出来。

解决方法蛮多的,有人是买长下摆的;查资料的时候看到有衬衫专用的吊带袜;也有对西裤进行处理,加上了防滑条。

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衬衫专用的吊带袜,看起来有点奇怪

说到这里,忍不住多说句关于衬衫的穿搭。

 

不要买短袖衬衫,显老、显老、显老!(重要的话说三遍,如果你需要假装成熟……可以尝试短袖衬衫,反正,慎重吧……)短袖衬衫往往是大爷们穿的,虽然也有高中男生会穿一些配色鲜艳的短袖衬衫,还穿得挺好看的,但他们在年龄上有绝对优势。

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短袖衬衫,出自《我爱我家》

衬衫外面不穿西装时,如果不扎进裤子里,显老也显邋遢。

 

20裤腰防滑条

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裤腰防滑条

用处:衬衫防滑。

 

部分定制西装会有防滑条。

 

21裤门襟

 

就是裆部拉链那部分。

 

在说细节前,要先看整体效果。裆部这个地方总归比较特别,穿上西裤后,最好的效果是,很平整。

 

一些西裤在裤开口采用三段式保护设计。

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三段式保护设计

也有一部分会采用全扣设计,不是很方便。

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全扣设计

22裆部防磨

 

这个也是定制西装会有的组成部分,毕竟定制西装老贵了,还不得可着法的延长使用寿命。(平均一下就是一天不到一块钱,四舍五入就是不要钱啊……)

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裆部防磨

这种三角内贴片就是用来减小裆部摩擦的,穿着起来更加舒适,同时避免了裆部开线的尴尬。

 

23裤脚防磨

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裤脚防磨

还是定制西装会有的内容。面料加缝贴边,减少摩擦,延长使用寿命。

 

24袜子 

深色长筒为宜,不能露肉。

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露肉的

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骚气的颜色

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黑色袜子

非正式场合可以稍微露一下脚踝,但是不建议,因为露肉太多会显得有点gay。

 

25鞋

 

皮鞋,牛皮为佳,羊皮和猪皮就不太合适,鳄鱼皮那些小众的皮,只能说开心就好。

 

颜色越深越正式,装饰(比如雕花)越少越正式,越光亮越正式。

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黑色皮鞋,有雕花装饰

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蓝色皮鞋

■黑色:适合正式场合,如婚礼、葬礼、受奖仪式、法庭、正式商务场合。

■彩色:有点骚啊,正式场合肯定不能穿,休闲场合就随意了。

 

适合正式场合的皮鞋,最典型的就是牛津鞋和歌剧院鞋。

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歌剧院鞋(比较少见)

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牛津鞋

尺寸

对西装来说,尺寸极为重要。

小了短了显人穷,感觉连足够的布料都买不起,大了长了气势弱,衣服都撑不起来还能撑起什么?

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尺寸

裤子不要过于紧身。

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这张图不算很紧

紧身裤可以展现一个人的腿型,这相当于在展现这个人的肉体。而在现代社会,这通常是女性在干的事。虽然非正式场合,男性也可以按照个人喜好穿紧身裤,但在正式场合,尤其是公式化场合,最好避免穿着紧身裤。

你们可以说我这个观点是刻板印象,但是这个观点的出发点是:我通过衣着、行为表达我对其他人和这个场合的尊重,如果别人不能接受我这么穿,或者这个场合不能接受我这么穿,那么我绝不会这么穿。

 

结语

西装买的多了,自然会了解到现下的潮流款式和潮流搭配。

一款衣服,如果被标上了「潮流」两个字,就变得有时效性,潮流来得快,去得也快,别说明年,或许下个季节、下个月就不能穿了,自己再看都会那觉得那款衣服好沙雕啊,自己买那件衣服的时候是不是脑子进水了,时效性极强。

(我能写下这段文字,就足以证明,我脑子进水的次数比你们多。)

 

而贴上「经典」标签,穿的人不会比当下的「潮流」款和「时尚」款的人多,但「经典」就是胜在经久不衰,几十年甚至百年后拿出来,这件衣服不仅能穿,还依旧可以让你显得那么帅。

 

而在「潮流」和「经典」之间的,就是「时尚」,穿着时限在两者中间短,人气也一直在两者中间。

小孩子才说潮流,成年人只看需求。

只有知道自己需要什么,才不会随波逐流。